On juge un homme à sa veste, dit-on. C’est oublier que la moitié de la silhouette se joue plus bas. Un pantalon mal coupé ruine le plus beau des costumes : il casse la ligne, tasse la jambe, trahit le soin porté au reste. Pourtant, c’est la pièce que l’on regarde le moins et que l’on retouche le plus mal.

Le pantalon de costume obéit à une poignée de variables — pinces, montée, tombant, revers — dont chacune modifie l’équilibre entier de la silhouette. Les maîtriser, c’est cesser de subir la longueur d’usine et commencer à régler son pantalon comme on règle un instrument.

La moitié oubliée du costume

Le pantalon a une fonction que la veste n’a pas : il porte la ligne verticale du corps jusqu’au sol. Sa réussite tient à trois hauteurs — la montée (la position de la taille), le tombant (la chute sur la chaussure) et la largeur du bas. Faussez l’une, et toute la jambe paraît fausse.

Le premier réglage, le plus négligé, est la montée. Un pantalon taillé bas coupe la jambe et raccourcit ; un pantalon monté à la taille naturelle, sur les hanches hautes, allonge et rééquilibre avec la veste. Les tailleurs le savent ; l’industrie l’a oublié.

Pinces ou sans pinces

La question divise, à tort, car les deux ont leur place :

• Sans pinces (flat front) : un devant net et plat, moderne, qui affine la silhouette et convient aux coupes ajustées ;
• La pince simple : un pli qui ouvre de l’aisance aux hanches sans alourdir, le compromis le plus polyvalent ;
• La double pince : deux plis, plus classiques et plus amples, qui habillent les silhouettes fortes et donnent au pantalon un tombé fluide.

Le sens du pli compte aussi : tourné vers l’extérieur (à la française) ou vers l’intérieur (à l’anglaise), il modifie le drapé. Les pinces ne sont pas démodées : elles reviennent avec les coupes amples, et flattent souvent mieux qu’un devant plat trop tendu.

Un pantalon juste ne se voit pas plus qu’un socle : il se contente de porter droit tout ce qui repose sur lui.

Le bas : tombant et finition

Le tombant — ou break — désigne la façon dont le bas du pantalon rencontre la chaussure. C’est le réglage le plus personnel. Aucun tombant, et l’ourlet effleure la chaussure sans un pli : net, moderne, exigeant sur la longueur. Un léger tombant, un seul pli discret, reste le choix le plus sûr et le plus intemporel. Un plein tombant, la cassure marquée, appartient aux coupes amples et à un goût plus traditionnel.

Le défaut à fuir est l’excès : un pantalon qui s’amoncelle sur la chaussure en accordéon tasse la jambe et signale, aussitôt, un vêtement non retouché.

Le bas se termine de deux façons. Le bord franc, simple ourlet, convient à tout et paraît plus habillé — c’est la règle sur un pantalon de smoking. Le revers (ou cran), ce repli de tissu, ajoute du poids qui améliore le tombant et apporte une touche classique, presque sportive. On l’évite sur les tenues très formelles, on l’apprécie sur la flanelle et le tweed. Sa largeur se règle à la hauteur de l’homme : plus généreuse pour un grand, plus mesurée pour une petite taille.

Régler son pantalon

1. Commencez par la montée : faites remonter la taille à sa hauteur naturelle avant tout.
2. Choisissez les pinces selon la coupe : plates pour l’ajusté, une ou deux pinces pour l’ample.
3. Réglez le tombant au demi-pli si vous hésitez : c’est le plus intemporel.
4. Décidez du bas : bord franc pour l’habillé, revers pour la flanelle et le tweed.
5. Faites toujours retoucher la longueur : aucune longueur d’usine n’est la vôtre.

Le socle de la silhouette

On investit dans la veste et l’on néglige le pantalon ; c’est prendre le problème à l’envers. Comme le châssis d’une automobile ou les fondations d’une belle demeure, le pantalon est le socle sur lequel tout le reste tient. Invisible quand il est juste, ruineux quand il ne l’est pas.

Le régler demande peu : une bonne montée, le tombant que l’on choisit, un ourlet fait pour sa jambe. Mais c’est ce peu qui sépare l’homme habillé de l’homme simplement vêtu.